Алексей, я бы вам порекомендовал сделать модель из проволоки:
/↓
/__\
/ \
/ \
А затем сделать вот так:
/\
/↓ \
/ \
/______\
Это такой маленький своеобразный эксперимент, чтобы вы поняли саму суть проблемы. Поставьте то, что у вас получится на пол, и пальцем сверху прижмите. Сразу вам все станет ясно. Мне интересно знать, какую нагрузку смог бы вынести потолок вашей мансарды. А если точнее – стены и опоры самой мансарды. Вы можете на нее положить балки 200 на 150 и опереть на мансарду всю крышу. На одной из фотографий не могу понять, на что упираются подпорки, которые слева, короткие и синяя. Случайно не на потолочный пролет???
Я бы вынес на обсуждение форума возможность использовать доски потолка мансарды в роли растяжки. Это в том случае, если доски сплошные и не имеют разрывов.
К каждой доске необходимо прикрутить болтом с широкой шапочкой (10) брус, который проложите поверху и продольно, относительно самой крыши и перпендикулярно самим доскам. Брус размером 150 на 150. Через 200 см прикрепить к брусу стропила при помощи стальной полосы размером 40 на 4. Как такой вариант? Я бы даже сказал что потолок, который в итоге выйдет, будет бессмертным. Для увеличения качества можно обработать это дело каким-нибудь антибиотическим составом и залить купоросом.
В досках (потолочных) просверливать отверстия необходимо с большим допуском. Болты разместить по центру этих отвеостий либо поближе к центру дома, затем их хорошенько затянуть. Нужно следить, чтобы ваши доски не потрескались. При хорошем натяжении все должно выровняться. К самим стропилам вы должны прикрепить полосу с нятягом. Оставьте 10 милиметров люфта и затяните болтами.
Почитав ответы разные и советы, я, пожалуй, не соглашусь с высказыванием, что стропила «жидкие». Вследствие многолетней практики могу сказать, что ваши стропила выдержат все.
Только вот их соединения необходимо переделать. Но само сечение у них хорошее.
Но я сомневаюсь в том, что я сравниваю всё с шифером (асбоцементом). А тут речь идет о черепице. О натуральной? Если вы веберете керамическую, то, как и говорилось, стропила вашей кровли прогнуться и будут качаться. Уклон кровли, как у вас, не годен для такого вида черепицы. Остановитесь лучше на металлочерепице. Она практически ничего не весит, и стропила выдержат ее без проблем.
Мой знакомый недавно завершил строительство кровли дома. Выбрал металлочерепицу. У него практически такие же пролеты, как и у вас. Только у него нет опор промежуточных и подстраховки. Недавно был небоьшой ураган и буря, крыша вынесла все, стояла как каменная. Очень важна сейсмичность вашего района. Все необходимо тщательно просчитывать.
Абсолютно согласен с _Гришей_ по поводу перемычек над окнами мансарды.
В абсолютно не опасном районе я использовал над всеми окнами уголок 50, да и сами перемычки были толще намного. Вам нужны перемычки 100. Вы можете вырезать щелки под перемычками при помощи болгарки и на гидроизолирующей вставить смеси с прочностю 200.
Еще обязательно огрунтуйте метизы и металлоконструкции, изначально обезжирив их бензином и обработав ржавчины (преобразователем).
Самой нормальной автохимией для меня оказался BBF. Работает отлично и не подводил ниразу. Грунтовку советую брать красную ГФ021, в вашем случае она лучше всего подойдет. Разводить ее не надо, пусть будет густой, больше лет у вас не будет коррозии. Не используйте смазки наподобе литола. Они только усилят коррозию металла. Соединив дерево с металлом, проложите обязательно под металл рубероид, полиэтиленовую пленку (толстую, минимум 150мк), либо покрасьте дерево той же красной грунтовкой в два слоя. Первый слой пусть засохнет за сутки, а на второй закрепить слой мокрой краски. Это способствует защите и дерева и металла. Когда соберете конструкцию, еще раз смажте все грунтовкой, для избежания царапин, резьбы и огрехов. Пластины из металла, которыми вы соедините конструкции все, делайте не с отверстиями через брус, а с соединением вне бруса (как хомуты). Изначально пробейте просечкой плоскости, которые прилегают к брусу. Зубило прсоечки должно быть толщиной 0,5 см с привареной ручкой 500. На подложке из дерева бить надо тяжелым молотом. А желательно это делать вдвоем. Облой загните под углом 90 градусов (5 штук на плоскости). У пластин получатся зубы, они врежуться в дерево и металл не сможет потом проскальзывать. Сами отверстия должны быть более 1,4 см. Крепление такого вида безопаснее. Работы конечно много, но зато гарантия большая.

Вам надо расичтывать все по строительным нормам и правилам (СНИП). У вас сплошная обрешетка под черепицу, а шифер весит 2 метра квадратный по 26 килограмм. Плюс обрешетка в точках крепления и в центре листа, что занчит в три раза легче. У знакомого моего под черепицей установлена сплошная обрешетка. Я его привожу в пример так как ему строили и устанавливали все известные специалисты. В общем, у него метр квадратный весит 7 – 8 килограмм. Плюс опоры в центре стропил. Если опоры нет, то необходимо делать затяжку. Интересно, что на это напишет _Гриша_. Мне интересно его мнение насчет затяжки при помощи потолочной доски. Еще, Алексей, скажите, пожалуйста, у вас на потолке доски из кусков или сплошным листом? Вроде бы, кажется, что они лежат не под прямым углом к самому коньку. Верно? И укажите, пожалуйста, их толщину.

Если вы будете делать просечки с хомутами, то делайте просечки вдоль мест нагрузки.
Делайте это инструментом в виде большой кнопки из канцелярии с ручкой. Зубило кнопки 20 в высоту с пятой. Зубило должно иметь форму сапожного ножика, толщиной 5 милиметров. Заточка должна быть под прямым углом, как у коньков.
К самому молоту вы можете прикрепить ручку, сделанную из трубы. Чтобы вставить ручку в молот, необходимо ее приплющить. Вставлять ручку, как деревянную. При этом конец вверху нужно обварить. Снизу обваривать не надо, нужно только аккуратно приварить небольшую скобку углом. Главное не перегревать, ибо во время сварки может лопнуть и стрельнуть в глаз. Длину ручки желательно делать около метра. Но ориентироваться лучше на ваш рост. Для вашей же безопасности я бы порекомендовал приварить набалдашник на конце, при этом надеть коаксиально кусок трубки. В этом случае работа будет не сложной и не трудоемкой. Больше всего мне понравился совет _Гриши_ по поводу металлических затяжек.

Алексей, Евгений подкинул превосходную идею насчет использования для затяжек досок настила. Как-то я делал затяжки из досок пола на чердеке 40 (составные доски, вниз накладками). Переход к самим стропилам соущетсвлялся через уголок 40. У него длина была приблизительно метр. Алексей, мне кажется, что доски 25 слишком тонковаты для потолка мансарды вашего дома. Вероятно, можно было бы набить эти доски для затяжек по двое ? Есть ли место у вас, чтобы можно было спрятать сдвоенные доски? Вам необходимо усилить и сделать крепче перемычки. Там есть от нового мауэрлата стыки? Что осталось у вас в железобетонных конструкциях? Что осталось от хомутов и арматуры? Делайте лучше так, как советует вам Евгений, а мы еще подумаем да что-нибудь посоветуем. Выкладывайте подробные фотографии. Мы посмотрим. Зрительно оценим и распишем ситуацию. Товарищи, можно ведь воспользоваться автодомкратом рамочным, чтобы проверить распор.
Там же видно когда сильно можно крутить, а когда слабее. Был бы угол склона вашей крыши градусов 5 – распора не одолели бы. Всем спасибо за внимание) Удачи.

На фотографи видно, что мы добавили коньковый прогон. Он опирается на несущие стены.
Также добавили стойки, а на третьей фотографи, где отмечено синим, проходит стенка. Можно на четвертой фотографи добавлять для надоконных перемычек уголки??? Заранее, спасибо!

Спасибо вам, что продолжаете отписываться тут! Строители, как вы и посоветовали, собираются закрепить металлическими пластинами все узлы и стыки. По поводу размещеия швеллера снаружи нужно задуматься. Можно ли его прикрепить вместо болта проволокой или заваренной арматурой? С утеплителем я и прокололся. Нужен был простой кирпич и утепление снаружи. Но уже не выйдет. Мы выберем вариант правильного утепления изнутри. Прикрепляю фото. Спасибо вам большущее. С вашими советами на душе спокойней стало!

Хорошо, попробуем сделать скрутку для натяга. С отсыреванием действительно могут быть проблемы. Продолжаем думать в этом направлении. Что если сделать все без утеплителя стены? Толщина кладки – 1,5 кирпича. Зимой морозы не сильные. Максимальная температура – 15 градусов.
Скажите, а потолок мансарды может играть роль затяжки? Все что вы посоветовали мы постараемся сделать. Спасибо!

Посомтрите на фотографии. Узлы и стыки мы закрепили пластинами из железа. Также были закреплены соединения стропил.

Алексей, сойдут вроде бы угловые стропилины. Там где две средние по торцам – установите два раскоса, которые будут поддерживать концы доски, которая поддерживает сами стропилины. На стойках пойдут металлические накладки. Могли на коньке металличсекие накладки и не делать. По фотографиям вижу, что потолок мансарды будет работать как затяжка, но его не видно полностью. Точно вам не скажу. Продолжайте устанавливать затяжки, не избегайте этот пунктик. Сделайте стальные затяжки со скрутками для натяга, чтобы не разболтались. Еще нужны раскосы, которые ужесточат коньковый прогон. Присматривайте за деформацией во время укладки черепицы. Производите монтаж одновременно на всех скатах. Так было бы лучше. Дымоходная труба немного маловата. Поищите таблицу в интернете. Высота трубы должна быть не менее высоты конька. И чем выше, тем лучше. На трубу многопустотный кирпич лучше не класть. Утеплите дымоход котла, в вашем канале 140 на 140 может поместиться (если у вас котер с турбонаддувом).
Самый высокий уровень риска - в трубе. Отштукатурьте ее по сетке, даже если отслоиться – на голову вам не упадет. Защитите торец трубы от влаги.

Алексей, посмотрел я на ваш свес и утепление. Не могу точно сказать, что свес установлен правильно, вам проще будет его испытать на прочность. На вашей стропильной системе будет лежать 20 кило черепицы, плюс зимой нависнет 50 кило снега. Это средний вес человека, попробуйте его использовать для точной оценки качества вашего карниза.
По поводу утеплителя могу сказать, что для ваших широт 50 – маловато. Вам неоюходимо минимум 150. а еще лучше- 200. Самое важное и необходимое в утеплителе – это пароизоляция. Она должна быть расположена поближе к самому помещению. Пароизоляцией должна изолировать минвату от теплого помещения. Хотя она и может лежать вплотную на утеплителе. Сам утеплитель покрывается гидроизоляцией, предотвращая ее от попадения влаги и замачивания сверху и с боков. Части ваших стропил должны иметь вентиляцию, должны быть хорошо обдуваемы со всех сторон. Алексей, отложите работы по монтажу утеплителя на потом. Сначала проложител на кровле черепицу. Оцените при этом деформацию ваших стропил и ни в коем случае не забывайте про стропильные затяжки!!!