Можно долго говорить о различных автономных системах отопления, но все же самой распространенной из них является радиаторная двухтрубная система с принудительной циркуляцией. Сама по себе такая система замечательно функционирует и, если есть желание, то и управляется хорошо. Опишу ее как можно проще для понимания. Если взять самый обычный принципиальный вид такой системы, то можно сказать, что она походит на два дерева, ветви которых направлены друг к другу. В специальной литературе даже терминология для этих целей выбрана как «ствол» и «ветка». Я бы такую систему еще сравнил с кровеносной системой: красные артерии – подача, синие вены – обратка. В принципе неважно как представлять себе двухтрубную систему, принцип ее работы все равно не поменяется, могут измениться лишь количество радиаторов и тройников. Поэтому разберем всю систему повнимательнее.
Котел. Основное предназначение котла – нагревать теплоноситель и передвигать его по системе.
Соединения и трубы. Трубы являются транзитом для теплоносителя. Для них самым значимым является гидравлический расчет. К подаче и обратке подходят меньшие подводы, отсюда и принято разделять систему на ветки. При этом диаметр трубы обязательно должен соответствовать числу радиаторов на ней. В идеальном варианте все ветки равны. Но в большинстве случаев, к сожалению, этого тяжело достигнуть из-за разной длины трубопровода, разных мощностей радиаторов и прочего. Поэтому система в обязательном порядке должна быть настраиваемой и управляемой при различных ситуациях. Вливать в систему нужно только чистую дистиллированную обессоленную воду. По поводу выбора труб – тут дело за вами. Главное сразу определиться, есть ли необходимость, чтобы трубы представляли собой нагревательные элементы или нет. Если такая необходимость есть, то лучше брать металлические. Но не забывайте, что у труб главное предназначение – доставлять теплоноситель без потерь.
Радиаторы. Про то, какие лучше выбирать, сейчас не будем. Об этом уже есть отдельные темы. Поговорим о подключении. И здесь вопрос уже усложняется, поэтому рассмотрим его более детально. Во-первых, нужно учитывать физику движения теплоносителя, из которой вытекает два явных фактора:
1. Как и любая жидкость, теплоноситель стремиться идти по пути с наименьшим сопротивлением.
2. Нагретый теплоноситель относительно холодного всегда стремиться вверх.
Итак, радиаторы можно подключить как вам только придет в голову: снизу, сверху, сбоку (справа, слева), по диагонали (здесь, кстати, тоже 4 варианта). Самое неудачное подключение – это сверху, поэтому его мы рассматривать не будем.
При боковом подключении теплоноситель соответственно заходит сбоку и там же и выходит, а значит, кратчайшим путем будет через первую секцию. При переходе через остальные секции теплоноситель с каждым разом имеет все большее сопротивление, поэтому и двигается через них уже с меньшей скоростью относительно подачи. Поэтому и условие «равномерности» при таких обстоятельствах уже выполняется не в полной мере. Поэтому чем больше секций, тем больше так называемых «застойных зон», куда теплоноситель практически не доходит.
При диагональном подключении теплоноситель заходит сбоку и с помощью насоса подается в обратку диагонально. И при этом теплоноситель постоянно движется вверх, т.к. он подается более горячим, нежели тот, что уже остыл в радиаторе, поэтому если количество секций велико, то теплоноситель может не успеть заполнить напорную часть радиатора, а значит, опять появятся «застойные зоны».
При нижнем подключении теплоноситель заходит снизу и выходит так же снизу, но с другой стороны. В этом случае он движется с наименьшим сопротивлением по пути от входа к выходу, к тому же направлен за счет конвекции вверх и после того, как остывает, спускается к выходу.
Подбирать подключение нужно, исходя из монтируемой системы. Еще раз акцентирую внимание на то, что главным условием работы радиатора в нормальном режиме является движение в нем теплоносителя. Соответственно, если нет движения, то и нет теплоотдачи. Ну и конечно равномерность играет важную роль. Поверхность радиатора должна излучать максимум тепла.
Итак, система отопления должна быть регулируемой и по максимуму использующей все свои части. Чем сложнее вся систем, тем она является более надежной.

Это Вам бы не помешало внимательно посмотреть! Для автономки самая используемая система радиаторная и как раз двухтрубная с насосом! Не нужно здесь рассказывать про частные дома с гравитационкой. Я говорю об обычных городских квартирах! По статистике в СНГ больше всего продается именно одно- и двухтрубных котлов с насосами. Про Европу я вообще молчу!

Понятное дело, что если из котла выход 1” либо 3/4, и при этом на системе стоит не менее 5 радиаторов, то подвод по любому будет 1/2”, если даже 3/4” пройдет, все равно производительность насоса не сможет нормально осилить все радиаторы. То, что в инструкциях пишут – это одно, а вот то, что происходит на практике в каждой конкретной ситуации – это совсем другое. Слышал, что и чугунную батарею на 20 секций М-140 вешали! Резьба там дюйм с четвертью, а в пробках минимум 3/4” и никакое ни боковое, ни диагональное подключение не даст равномерный подогрев всех секций. Гидравлика не кончается диаметром подводки, ее еще нужно учитывать и в подключении, так как радиатор тоже является частью системы.

Есть самый распространенный вариант – примерно 20 штук радиаторов плюс мощный настенный котел. По производительности там все нормально, хватает. Подводка 3/4 на отопление и 1/2 на горячее водоснабжение. Так что же в этом случае? Так и вести 3/4 трубой розлив или лучевую систему делать с километром труб? ))) Вот как раз для таких целей, когда нужно разделить теплоноситель по системе, и ставят коллекторы. Изначально делается поэтажная трассировка, нужно определить размещение приборов и их тепловую нагрузку, место прокладки труб, вид розлива и т.д. Затем расчетом определяется суммарное количество тепла поэтажно. Исходя из расчетов тепла на приборах, рассчитывается розлив, т.е. выбирается подводка к приборам, чтобы она пропускала определенное рассчитанное количество теплоносителя на выбранный прибор. Скорость теплоносителя выбирают от 0,4 до 1,2 м/с. Площадь сечения розлива должна обязательно соответствовать суммарной площади всех подводок к нагревательным приборам. В крайнем случае, она может понизиться на 5-10%. Отсюда получите диаметр розлива поэтажно.
После этого считаются подающие стояки. Здесь уже скорость движения воды можно завысить на 5-10% в целях экономии труб. Но учтите, что чем больше будет экономия, тем меньше будет надежность системы.
Теперь подошли к котлу. Верно, что розлив у котла будет гораздо больше чем у подводки. Но скорость в котле выбирается по предельно допустимым параметрам. Это делается для тех целей, чтобы получить экономию по габаритам и материалам котла. Просто нужно установить переходы и все будет в порядке. Еще на маловажный момент – стоит обратить свое внимание на данные котла по техническим требованиям, тепловую производительность и производительность насоса с учетом сопротивления.
Вполне логично, что большие трубы розлива и стоят больше. И этот вопрос уже стоит оговорить с заказчиком, что для него важнее равномерность работы всей системы иди низкая стоимость. Да еще и самому нужно прикинуть, что если вложиться в подводок и трубы розлива как надо, то получите стабильную работу системы и экономию на кранах. А главное, чтобы сэкономить на своем собственном спокойствии, что все работает хорошо. Если же хотите на трубах сэкономить, то нужно подать на затраты по арматуре регулировки, и поймете, что тут особой экономии и не получится, а может еще и больше выйдет. Еще и лишние проблемы и головные боли с такой системой будут. А если вдруг вздумаете на регулировочной арматуре сэкономить, то потом повалятся проблемы с отказами системы. Поэтому нужно всегда выбирать какой-то оптимальный вариант, чтобы как говорится, цена/качество было – и регулировочной арматуры в меру и не очень дорогой, и система была надежной при этом. И все это нужно обдумывать на стадии проектирования, впоследствии это дешевле обойдется.

Ну, если Ваши расчеты и справочные методичку привели к значению 8,5”, то на такой котел, наверное, многовато будет 219 трубы. Заметьте, что я указал суммарное число площадей, а не диаметров. Вот для себя и посчитайте площадь трубы 1/2 и умножьте на число желаемых врезок, и только потом сможете диаметр вывести. Это конечно на тот случай, если Вы еще хоть чуть-чуть алгебру помните, а если нет, то и спорить не о чем. Если две трубы 1/2" считать равными 1,0” по пропускной способности, то вопросов больше не возникает…

Все правильно! Просто понимать это нужно, прежде чем считать диаметры подводок. Вам, Алекс_А., не помешает обратиться к книжкам по теплотехнике. Да, имея некий опыт, Вы можете собирать «системы» отопления из 5-8 радиаторов при теплопотерях 10-15 кВт/час с производительностью котла 23-28кВт/час и встроенным насосом, который имеет производительность по расходу 3-3,5 метров кубических в час. Но ведь этот Ваш «фокус» не пройдет, если теплопотери будут 45-60кВт/час и числом радиаторов больше 20. А вот Валерий-строитель и Александр Зубков с этим прекрасно справятся!
При подсоединении прибора площадь берется не минимальная, а условная, исходя из расчетов! Поэтому не спешите учить других, когда сами этого не знаете. Успехов Вам!

Как все сложно у Вас: разные секции, диаметры, скорости…
Плевать на физику! Побольше котел да посильнее насос – все прогреется!
Теплопотери любого нормально утепленного дома на 100 метров квадратных составляют 3-10кВт в зависимости от качества утепления и наличия окон. Поэтому при любом способе что 12, что 20кВт будет хватать.
Кстати, раз уж идут ссылки на физику тепла, то не забываем что, чем меньше перепад температур, тем соответственно меньше тепловой поток.

Да, с мощностью котла Вы не прогадали. Но такого насоса с его напором хватит на 250-300 метров квадратных.

А откуда Вы 90мм трубу взяли? Если делать параллельную разводку с раздельной прокладкой и нижним розливом на каждом радиаторе, то при подключении 1/2" получим диаметр розлива 67,082мм. Вы такую трубу нигде и не возьмете, разве что по спецзаказу. Округлят до 63 и будет 2,0” по стали. Потом принимаете решение – будете экономить на стоимости трубы или нет. Предположим, решили экономить, но совсем не много, процентов так на 10. Подсчитаем: 67,082 – 6,7 получаем 60,3мм. Опять же такой трубы нет, и мы округляем до 57 по стали. Можно и на полипропилен посчитать, но только тогда по внутреннему проходу трубы, а не по наружному. Методика расчета такая же, только стенка на полипропилене другая. Но не будем сейчас забивать этим голову. Вернемся к тому, с чего начали. Итак, вроде все неплохо получилось, но допустим, застройщик по генплану не может Вам выделить необходимую сумму денег на такие трубы. Вы же не будете работать за копейки. А регулировочные краны Вам и вовсе зарубили. Можно конечно отказаться от такой работы, но я вот за нее берусь. Причем прибыль и зарплата нормальные! Так вот, решаем вопрос относительно изменения трассировки труб. Но это конечно в том случае, если у Вас нет проекта конкретного. Как же можно накроить? А вот как – розлив делаем не параллельный, а векторный! Пересчитываем трубу относительно номинальной скорости теплоносителя. Получили трубу 1.1/4. Это уже дешевле. Что еще? Можно нагревательные приборы приобрести по оптовой цене – еще дешевле стало. И заметьте, что это все идет не в ущерб качеству! Ну вот Вам на вскидку как можно сделать систему с 20 радиаторами, чтобы это все нормально работало.
Это был пример для квартиры или офиса. Допустим, есть 9 этажный дом, и стоит вопрос о борьбе с неплательщиками. Предположим, что в подъезде проходит стояк 89 трубы, на которой стоят приборы и врезки учета каждой квартиры. В подвале находится розлив на все подъезды, который рассчитан исходя из количества стояков. Розлив по подвалу может быть по схеме параллельной, векторной или крыльевой, лучевой. Зависит это от архитектуры здания и рациональности применения материала. С таким большим количеством хозяев настроить систему с помощью регулировочных кранов будет невозможно. Кроме этого система должна иметь запас прочности от разбалансировки. И если вдруг в квартирах на каждом радиаторе стоит регулировочный кран, то конструкция системы должна предусматривать невозможность разбалансировки этими самыми кранами.

Уважаемый! Сколько бы ни было радиаторов в самой системе, есть три неизменные важные вещи: длина трубопровода, производительность насоса и проходное сечение радиаторов. На двухтрубной системе практически любое количество радиаторов можно обеспечить теплоносителем при этом не уменьшая диаметр на подаче и обратке котла. Между прочим, такая система будет прекрасно работать без какого-либо расчета по гидравлике. Обосновывается это тем, что производителями насосов просчитывается диаметр прохода насоса, который может обеспечить его нормальную производительность. При любом количестве радиаторов сумма сечений проходов всегда будет больше сечения насоса. Т.е. такую систему можно настроить только с помощью регулировки каждого радиатора вентилем. Разница в том, что Вы пытаетесь с помощью сечений заставить проходить теплоноситель в определенном количестве по Вашим веткам, а из них в радиаторы, а я делаю то же самое только проходным сечением вентилей. Конечно, сделать все трубой 3/4" или 1” после выхода из насоса, будет не очень хорошо, но система будет работать нормально. И то, что Вы в трубопроводах увеличиваете сечение, только слегка облегчает работу для насоса, а вентилями, о которых говорю я, можно сделать то же самое, только гораздо точнее. Можете и не соглашаться со мнй, но я каждый день наблюдаю доказательство этому.
А краны нужны в любом случает, так как на отоплении все строительные работы не заканчиваются, и радиатор еще придется снимать. Ну и как Вы планируете его снимать, если на радиаторе не установлены краны? Всю систему будете сливать? Не позорьтесь с такими-то подходами! Если бы после Вас пришли следующие отделочники и увидели, как Вы сделали систему, то наверняка о Вас бы потом не очень лестно отзывались бы. Я бригадир комплексной бригады и все работы мы выполняем «под ключ», а значит, несем за это ответственность. Поэтому про радиаторы без краников – это полная ерунда! Они нужны хотя бы для тех целей, чтобы в морозы не сливать все и замораживать помещение, а просто отключить один из радиаторов. А еще хорошо бы один из краников сделать регулирующим и с помощью него управлять системой.
А теперь представьте следующую ситуацию. Заказчику нужно либо уменьшить, либо увеличить отдачу тепла в какой-нибудь комнате. Что Вы на это скажете? Что ничего не получиться и нужно переделывать всю систему? А в моем случае нужно всего лишь регулятор повернуть!
И не надо строить из себя всезнайку и делать из меня дурака. Мои системы отлично работают уже не один год, а от Ваших подходов все уже давно отошли, потому что нужно все просчитывать, а не равняться на якобы один единственный верный подход. Расширьте свой кругозор! Хотя конечно это Ваше дело, как работать с клиентами и техникой. Да и все равно каждый при своем мнении останется.