Асбестоцемнтные кровли из волнистых листов устраивают на кровлях с уклоном более 27по деревянной обрешетке. На первый взгляд кажется, что сделать такую кровлю проще простого. И это действительно так, но прежде надо изучить особенности укладки такой кровли. На практике же приходится обычно, наблюдать безграмотность в этом деле, приводящую к существенному снижению срока службы кровли, особенно при малых уклонах крыши. Типичные и распространенные ошибки следующие: листы при закреплении на обрешетке пробивают гвоздями и так их раскладывают, что четыре угла сходятся в одном месте. Пробивание гвоздями приводит к образованию в шифере трещин, которые со временем расходятся, а четыре угла в одном месте – к искривлению листов и неполному их прилеганию. Поэтому снеговая и ветровая нагрузка на листы вызывает их излишнюю деформацию, способствуя развитию трещин. А под неплотные стыки начинает поддувать ветер, занося снег на чердак. Тогда "народная, мудрость " советует подложить под шифер рубероид, что, в свою очередь, вызывает необходимость сплошной обрешетки.
А как правильно по науке? Посмотрим, как же это сделать.
При строительстве, в общем - то немудреного сооружения проще всего листы шифера укладывать в разбежку (рис.9).
Рис 9. Укладка листов шифера в разбежку.
В этом случае, чтобы покрыть один скат банной кровли вам, скорее всего придется разрезать вдоль только один лист шифера. Режут шифер ножовкой по дереву. Можно укладывать листы шифера и по другому, срезая углы, но это сложнее, и не будем здесь на этом способе останавливаться. Листы в ряду удобнее располагать справа налево (обращаясь лицом к коньку), причем желательно учесть направление господствующих ветров в данной местности, чтобы открытые кромки листов были обращены в подветренную сторону. Отверстия под гвозди в шифере сверлят дрелью (сверлят, а не пробивают!), причем диаметр сверла на 1 - 2 мм больше диаметра гвоздя. Под шляпку шиферного гвоздя кладут прокладку от резины, толя, рубероида и не забивают гвоздь до отказа, оставляя 2 - 3 мм "недобива". Основанием под покрытие шифером является обрешетка из мерных брусков сечением 60Х60 мм. Каждый лист шифера должен опираться только на три бруска: по краям, и в середине. Заметим, то все четные бруски по-хорошему должны бы иметь высоту не 60 мм, а 63 мм. Для однотипности их все же обычно делают одинаковыми, то есть 60 на 60 мм, но в этом случае четные бруски приподнимают с помощью подкладных планок толщиной 3 мм, уложенных на стропилах (рис.10) .
 |
Рис 10. Укладка и крепление шиферных листов: а – кровля с наслонными стропила; б – креплениешифера шурупами и гвозди; в – закрепление шифера на нарнизе;
1 - уравнительный брусок; 2 - лист шифера; 3 - обрешеточный брусок;
4 – шиферный гвоздь; 5 -резиновая шайба; 6 - карнизный брусок; 7 - шайба; 8 - шуруп;
9 - гвоздь; 10 - противоветровая скоба; В – вынос карнизного свеса; (цифры в скобках для обрешетки при уклоне ската менее 58 %).
Если все эти условия строго соблюсти, нахлест листов - будет плотный, и листы прочно лягут на обрешетку.
Перекрытие листов нижеуложенного ряда вышеуложенным должно составлять примерно 140 мм при уклоне до 30 и 120 мм при более крутом уклоне. В районах, где возможны сильные ветры (8 баллов и выше), шифер крепят шурупами и скобами в карнизном ряду. Если все же между листами шифера остались зазоры, превышающие 7 мм, их следует заделать с помощью мастики, состоящей из 45 % (по объему) битума марки БН -90/10,30 – солярки,12 – извести-пушонки,13 % волокнистого асбеста. Мастику наносят на перекрываемые полосы деревянным шпателем слоем толщиной 5 – 6 мм, шириной в поперечных соединениях 30 – 40 мм, а в продольных – 60 – 70-мм.
На коньке крыши (рис. 11)
Рис 11. Покрытие конька асбестоцементными коньковыми деталями: а – последовательность работы; б – поперечный разрез конька; 2, 3 – бруски; 4 – толь или рубероид; 5, б – коньковые детали; 7 – скоба; 8 – резиновая шайба; 9 – гвоздь; 10 – лист кровельного шифера; 11 – мастика.
устанавливают брусок 2 и с обеих сторон от него укрепляют по два обрешеточных бруска 1. После покрытия обоих скатов на бруске 2 устанавливают скобы 7 для закрепления на них переносных ходовых мостиков и коньковый брусок 3, верхнюю грань которого закругляют. Коньковый брусок по всей ее длине покрывают рулонным материалом и укладывают коньковые детали навстречу господствующим ветрам.
Первой укладывают более длинную коньковую деталь (КП0-1), располагая ее широким раструбом к фронтону. Со стороны смежного ската ее накрывают коньковой деталью (КПО-2), укороченной -на 100 мм. Тут же делают разметку отверстий для креплений. Через обе коньковые детали по продольной оси волны сверлят два отверстия и по два отверстия сверлят на плоском отвороте каждой рядовой коньковой детали; отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн листов основного покрытия.
Рис 12.
Покрытие конька кровельной сталью: 1 – стропильная нога; 2- – кровельная сталь.
При отсутствии специальных коньковых деталей из асбоцемента конек защищают кровельной сталью (рис. 12)
или просто двумя обрезными досками, сбитыми между собой - под нужным углом.
Информация издательства
